تعميرات ماشين

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


جلوبندي در بسياري از خودروهاي ديفرانسيل جلو مورد انتقاد و باعث ايجاد مشکل است زيرا اين قسمت از قطعات زيادي تشکيل شده است. در خودرو‌هاي ديفرانسيل جلو، به دليل آنکه مجموعه موتور و گيربکس و چرخ‌هاي محرک، همگي بر روي يک محور قرار دارند، اين محور همواره تحت فشار بيشتري نسبت به خودرو‌هاي ديفرانسيل عقب است. به همين دليل معمولاً در اين خودرو‌ها استهلاک جلوبندي خودرو بيش از انواع ديفرانسيل عقب است   .


ابتدا قطعات مهم اين مجموعه را يک به يک نام مي‌بريم و وظايف آنها را بازگو مي‌کنيم تا وقتي عيوب اين مجموعه ذکر مي‌شود شما پيش زمينه ذهني از قبل داشته باشيد.
بزرگترين عضو اين مجموعه که مي‌توان آن را مهم‌ترين عضو اين سيستم نيز ناميد پلوس‌هاي خودرو هستند. پلوس وظيفه دارد تا نيرو را از گيربکس به چرخ‌هاي جلو منتقل کند. به همين دليل تحت تنش زيادي قرار مي‌گيرد. پلوس‌هاي برخي از خودروهاي ديفرانسيل جلو مثل پرايد در دو سايز متفاوت به کار مي‌روند. يعني پلوس سمت راست و چپ از نظر طول با يکديگر متفاوت هستند. خود پلوس نيز از سه قسمت تشکيل مي‌شود: سر پلوس- شفت اصلي و سه شاخ آن.


بخش بعدي طبق و بوش‌ها است. طبق بازويي نسبتاً قوي بوده که به چرخ امکان نوسان مي‌دهد و از يک سر به سگ دست و از طرف ديگر به شاسي متصل مي‌شود. بوش آن نيز در محل اتصال نصب شده که به طبق امکان حرکت مي‌دهد.
اگر از طبق بگذريم به ميله موج‌گير و بوش‌هاي آن مي‌رسيم. اين ميله با شکل خاصي که دارد از واژگوني خودرو در سر پيچ‌ها جلوگيري مي‌کند. اين ميله نوعي فنر پيچشي بوده که در سر پيچ‌ها نيرو را تقسيم کرده و با مقاومتي که از خود نشان مي‌دهد از واژگوني خودرو جلوگيري مي‌کند.


آموزش تنظيم جلوبندي در خانه قبل از هر چيز بايد يه مقدار اطلاعات در موردِ قطعات جلوبندي رو ياد بگيريم تا قبل از تعمير و تنظيم همه چيز رو خوب درک کنيم و موقع تنظيم کار اشتباه انجام نديم چون جلوبندي از قسمتهاي حساس ماشين هست که بي دقتي در تعمير و تنظيمش ممکنه باعث خداي نکرده ضرر مالي و جاني بشود.
چرخهاي جلوي ماشين طوري ساخته شده که بتونه به چپ و راست حرکت کنه . اما اگر دو چرخ جلو کاملا با هم موازي نباشه باعث سائيدگي لاستيکها و به يک طرف کشيده شدن ماشين هنگام رانندگي و بالا رفتن مصرف بنزين خواهد شد.



در عکسهاي بالايي ميبينيد که چرخها با هم موازي نيست و باعث لاستيك سابي و بالا رفتن مصرف سوخت ميشه  و البته جلوبندي سالم بايد دوچرخ جلو کاملا با هم موازي باشد.


لاستيک سابي از مشکلات موازي نبودن چرخها هست و همچنين به چپ و راست کشيده شدن ماشين ( هنگام رانندگي روي جاده يا خيابون صاف و بي دست انداز و بدون وزيدن باد بغل )


اگر شاسي ماشين سالم باشه و ماشين هم تصادف نکرده باشه و از بغل به کمکها و لاستيک ضربه وارد نشده باشه , چرخها نياز به تنظيم عمودي نداره .


اگر بر اثر تصادف چرخ از حالت عمودي خارج شده باشه بايد با کمک دستگاههاي مخصوص , زاويه ي انحراف مشخص بشه و با کمک جکِ هيدروليکي کمک صاف بشه يا شاسي درست بشه تا انحراف تاير از بين بره .


مراحل تنطيم دو چرخ جلو و مطمئن شدن از موازي بودنشون با هم :


اگر ماشينتون در موقع رانندگي روي زمين صاف و هموار و بدون دست انداز با ول کردن فرمان مستقيم ميره و به چپ و راست کشيده نميشه و لاستيکها هم سابيدگي لبه اي و غير طبيعي نداره پس جلو بنديِ ماشين سالم هست .


اما باز هم براي اطمينان بهتره هر سه چهار ماه يک بار يا حتي دو ماه يک بار از موازي بودن تايرها مطمئن بشيد .


ابزاري که لازم داريد :


1 – يک آچار که به ميله ي تنطم جلوبندي و مهره ي اون بخوره . ميتونين از آچار فرانسه استفاده کنين يا يک آچار دو سر براي اين کار تهيه کنيد .





2 – اگر بتونين با متر دقيقا فاصله ي دو سر جلوئي و عقبي تاير رو اندازه بگيرين , اين ساده ترين راه هست






با استفاده از دو تکه تخته يا فلز کاملا صاف هم ميشه از موازي بودنشون مطمئن شد البته فقط يک متر کافيه و نيازي به دو متر نيست.



3- يک تکه لوله با قطر 2.5 سانت ( لوله ي اب يا گاز ) . طول اين لوله بايد 20 سانت کمتر از فاصله داخلي دو چرخ جلو از هم باشه و البته لازم به دکر است که اين تکه لوله با قطر کمتر بايد باشد که بتونه براحتي توي اون لوله ي 2.5 سانتي حرکت کند.


طول لوله بزرگ بايد بيست سانت کمتر از فاصله ي داخلي دو چرخ جلو از هم باشه و البته طول لوله کوچيک در حدود 40 سانت باشد.


بايد يک سر لوله بزرگ رو سوراخ کنيد و يک پيچ با قطر نيم سانت ببندين بهش به طوري که وقتي که پيچ رو مکحم ميکنيد سر پيچ بره داخل لوله بزرگ و از حرکت کردن لوله کوچيک جلوگيري کنه .


اگر براتون امکان نداره که اون پيچ رو نصب کنين , ميتونين با استفاده از يک نکه ي کوچيکِ چوبي و وارد کردنش داخلي لوله بزرگ , از حرکت کردنِ لوله کوچيک جلوگيري کنيد .


هر دو لاستيک بايد مثل هم باشه يعني ارتفاعشون و عرضشون بايد دقيقا يکي باشه و فشار هواشون هم بايد يکي باشه .


اگر لاستيکها يا يکيشون سائيدگي بغل داره بهتر هست که عوض بشه اول .


خب حالا شروع ميکنيم .


ماشين بايد روي يک سطح کاملا افقي باشه .


فرمان ماشين بايد کاملا صاف باشه .


اگر موقع رانندگي, ماشين مستقيم ميره اما فرمان کمي کج هست پس بايد انحراف فرمان هم از جلوبندي درست بشه .


هرگز فرمان رو باز نکنيد . فرمان از کارخونه تنطيم شده و باز کردنش هم کلي زحمت داره هم اشتباه هست .


جلوبندهايي که وقتي بهشون ميگين فرمان کمي کج هست ميرن فرمان رو باز ميکنند کار رو خوب درک نکرده اند وگرنه صد سال دست به فرمان نميزنند بلکه با تغيير تنطيم جلوبندي اين مشکل رو برطرف ميکنند .


پشت و جلوي چرخ هاي عقب اجر بذاريد تا ماشين ت نخوره و ترمز دستي رو هم تا آخر بکشيد چون ايمني از همه چيز مهم تر هست .




نکته ي مهم:


در اين کار بايد صبر و حوصله داشته باشين و هر بار فقط نيم دور يا کمتر ميله رو سفت يا شل کنين و بايد دقيقا درک کنين که وقتي ميله رو شل ميکنين چرخ به سمتِ توي ماشين کج ميشه و وقتي ميله رو سفت ميکنين يعني ميله کوتاه تر ميشه و دهنه ي چرخها باز ميشه .


بعد از اينکه کاملا مطمئن شدين که فرمان انحراف نداره و دو چرخ هم کاملا با هم موازي شده اونوقت مهره ي ميله اي تنطيم رو محکم کنين تا مياه تنطيم از جاش حرکت نکنه به مرور زمان .


نکته بسيار بسيار مهم: هرگز قبل از خوب ياد گرفتن و درک کردنِ همه مراحل دست به انجام اين کار نزنيد.


ميزان باد لاستيک استاندارد انواع خودروها :


تنظيم باد لاستيک خودرو يکي از فاکتورهاي تاثير گذار در جهت کارکرد بهينه اتومبيل و عمر لاستيک مي باشد. در اين ميان ميزان دقيق تنظيم باد لاستيک براي بسياري از رانندگان اتومبيل همواره مورد سوال مي باشد. بسياري از رانندگان , به اشتباه, بر اين باورند که جهت تنظيم باد چهار چرخ لاستيک بايد حداکثر فشار باد توصيه شده روي جداره لاستيک را  معيار دقيق تنظيم باد قرار داد.


حال اگر باد لاستيک خود را بر مبناي اين عدد حک شده روي جداره لاستيک تنظيم کنيد دو اتفاق زير براي لاستيک شما رخ خواهد داد:


1. تغيير در قابليت فرمانپذيري لاستيک که براساس آن لاستيک شما به يک سمت در زمان رانندگي و در زمان ترمز گرفتن تمايل خواهد نمود.


2. کاهش عمر لاستيک: در زمان تنظيم باد طبق حداکثر فشار توصيه شده روي جداره لاستيک مرکز لاستيک ميل به خوردگي و سايش بيشتري پيدا مي کند و همچنين احتمال ترکيدن لاستيک در اين زمان نيز افزايش ميابد.


حال مهمترين سوالي که پيش مي آيد اينست که ميزان باد مناسب لاستيک جهت تنظيم باد چه مقدار مي باشد؟


ابتدا بايد دانست که, ميزان باد مناسب لاستيک عمدتا توسط توليد کننده خودرو بصورت يک ليبل درون خودرو و يا روي کاتالوگ خودرو قيد مي شود. توليد کنندگان اتومبيل در زمان طراحي خودرو و انتخاب نوع لاستيک از استانداردهاي متعددي جهت انتخاب لاستيک مناسب براي يک خودرو استفاده مي کنند.


چه زماني باد لاستيک هاي خود را تنظيم کنيم؟


در زمانهاي زير همواره به رانندگان توصيه مي شود که ميزان باد لاستيک خودروهاي خود را تنظيم کنند:


1.  هر 30 روز يکبار و يا با هر بار بنزين زدن خودرو در يک ماه


2.  تغيير درجه حرارت به ميزان 10 درجه سانتيگراد و بيشتر


حداکثر ميزان باد لاستيک پرايد


بين 30 تا 32 درجه نرمالشه


180 : ميزان باد 34 الي 35


فابريک 160 : ميزان باد 32


اسپورت بارينگ : ميزان باد 29 ال 30


ميزان باد لاستيک علاوه بر تآثير در فرسودگي و ساييدگي لاستيک، در بسياري از عملکردهاي خودرو مانند حرکت در مسير مستقيم، نيروي ترمزي، چسبندگي جاده، عملکرد سيستم تعليق، مصرف سوخت، شتاب و... تآثيرگذار است.
فشار کم باد لاستيک باعث داغ شدن بيش از حد لاستيک و صدمه داخلي به آن مي شود. در سرعت بالا اين پديده مي تواند باعث کنده شدن قسمت هايي از آج لاستيک و يا حتي ترکيدن لاستيک شود. براي نمونه کم باد بودن لاستيک به اندازه 6 psi (حدود 20 درصد فشار استاندارد) سايش لاستيک را نامنظم  کرده و عمر آج را 25 درصد کاهش ميدهد مصرف سوخت نيز 5 درصد افزايش مي‌يابد. همچنين به مقدار قابل توجهي دقت فرمان دهي کم شده و پايداري خودرو در پيچ ها کاهش مي‌يابد. در صورتي که فشار باد 6 psi بيشتر از حد استاندارد باشد باز هم موجب سايش نامنظم لاستيک شده و هنگام عبور از دست اندازها ممکن است به لاستيک آسيب وارد شود. علاوه بر آن از آنجا که تنش هاي جاده مستقيماً به سيستم تعليق منتقل مي‌شود، سيستم تعليق نيز ممکن است آسيب ببيند. البته بالا بودن تا حدي باعث افزايش دقت فرمان دهي و پايداري در پيچ ها مي شود. به همين دليل در مسابقات اتومبيل راني لاستيک را بيشتر از حد معمول باد مي کنند.



ãäÈÚ

مشخصات



آموزش تنظيم جلوبندي در خانه قبل از هر چيز بايد يه مقدار اطلاعات در موردِ قطعات جلوبندي رو ياد بگيريم تا قبل از تعمير و تنظيم همه چيز رو خوب درک کنيم و موقع تنظيم کار اشتباه انجام نديم چون جلوبندي از قسمتهاي حساس ماشين هست که بي دقتي در تعمير و تنظيمش ممکنه باعث خداي نکرده ضرر مالي و جاني بشود.
چرخهاي جلوي ماشين طوري ساخته شده که بتونه به چپ و راست حرکت کنه . اما اگر دو چرخ جلو کاملا با هم موازي نباشه باعث سائيدگي لاستيکها و به يک طرف کشيده شدن ماشين هنگام رانندگي و بالا رفتن مصرف بنزين خواهد شد.



در عکسهاي بالايي ميبينيد که چرخها با هم موازي نيست و باعث لاستيك سابي و بالا رفتن مصرف سوخت ميشه  و البته جلوبندي سالم بايد دوچرخ جلو کاملا با هم موازي باشد.


لاستيک سابي از مشکلات موازي نبودن چرخها هست و همچنين به چپ و راست کشيده شدن ماشين ( هنگام رانندگي روي جاده يا خيابون صاف و بي دست انداز و بدون وزيدن باد بغل )


اگر شاسي ماشين سالم باشه و ماشين هم تصادف نکرده باشه و از بغل به کمکها و لاستيک ضربه وارد نشده باشه , چرخها نياز به تنظيم عمودي نداره .


اگر بر اثر تصادف چرخ از حالت عمودي خارج شده باشه بايد با کمک دستگاههاي مخصوص , زاويه ي انحراف مشخص بشه و با کمک جکِ هيدروليکي کمک صاف بشه يا شاسي درست بشه تا انحراف تاير از بين بره .


مراحل تنطيم دو چرخ جلو و مطمئن شدن از موازي بودنشون با هم :


اگر ماشينتون در موقع رانندگي روي زمين صاف و هموار و بدون دست انداز با ول کردن فرمان مستقيم ميره و به چپ و راست کشيده نميشه و لاستيکها هم سابيدگي لبه اي و غير طبيعي نداره پس جلو بنديِ ماشين سالم هست .


اما باز هم براي اطمينان بهتره هر سه چهار ماه يک بار يا حتي دو ماه يک بار از موازي بودن تايرها مطمئن بشيد .


ابزاري که لازم داريد :


 


1 – يک آچار که به ميله ي تنطم جلوبندي و مهره ي اون بخوره . ميتونين از آچار فرانسه استفاده کنين يا يک آچار دو سر براي اين کار تهيه کنيد .





2 – اگر بتونين با متر دقيقا فاصله ي دو سر جلوئي و عقبي تاير رو اندازه بگيرين , اين ساده ترين راه هست






با استفاده از دو تکه تخته يا فلز کاملا صاف هم ميشه از موازي بودنشون مطمئن شد البته فقط يک متر کافيه و نيازي به دو متر نيست.



3- يک تکه لوله با قطر 2.5 سانت ( لوله ي اب يا گاز ) . طول اين لوله بايد 20 سانت کمتر از فاصله داخلي دو چرخ جلو از هم باشه و البته لازم به دکر است که اين تکه لوله با قطر کمتر بايد باشد که بتونه براحتي توي اون لوله ي 2.5 سانتي حرکت کند.


طول لوله بزرگ بايد بيست سانت کمتر از فاصله ي داخلي دو چرخ جلو از هم باشه و البته طول لوله کوچيک در حدود 40 سانت باشد.


بايد يک سر لوله بزرگ رو سوراخ کنيد و يک پيچ با قطر نيم سانت ببندين بهش به طوري که وقتي که پيچ رو مکحم ميکنيد سر پيچ بره داخل لوله بزرگ و از حرکت کردن لوله کوچيک جلوگيري کنه .


اگر براتون امکان نداره که اون پيچ رو نصب کنين , ميتونين با استفاده از يک نکه ي کوچيکِ چوبي و وارد کردنش داخلي لوله بزرگ , از حرکت کردنِ لوله کوچيک جلوگيري کنيد .


هر دو لاستيک بايد مثل هم باشه يعني ارتفاعشون و عرضشون بايد دقيقا يکي باشه و فشار هواشون هم بايد يکي باشه .


اگر لاستيکها يا يکيشون سائيدگي بغل داره بهتر هست که عوض بشه اول .


خب حالا شروع ميکنيم .


ماشين بايد روي يک سطح کاملا افقي باشه .


فرمان ماشين بايد کاملا صاف باشه .


اگر موقع رانندگي, ماشين مستقيم ميره اما فرمان کمي کج هست پس بايد انحراف فرمان هم از جلوبندي درست بشه .


هرگز فرمان رو باز نکنيد . فرمان از کارخونه تنطيم شده و باز کردنش هم کلي زحمت داره هم اشتباه هست .


جلوبندهايي که وقتي بهشون ميگين فرمان کمي کج هست ميرن فرمان رو باز ميکنند کار رو خوب درک نکرده اند وگرنه صد سال دست به فرمان نميزنند بلکه با تغيير تنطيم جلوبندي اين مشکل رو برطرف ميکنند .


پشت و جلوي چرخ هاي عقب اجر بذاريد تا ماشين ت نخوره و ترمز دستي رو هم تا آخر بکشيد چون ايمني از همه چيز مهم تر هست .




نکته ي مهم .


در اين کار بايد صبر و حوصله داشته باشين و هر بار فقط نيم دور يا کمتر ميله رو سفت يا شل کنين و بايد دقيقا درک کنين که وقتي ميله رو شل ميکنين چرخ به سمتِ توي ماشين کج ميشه و وقتي ميله رو سفت ميکنين يعني ميله کوتاه تر ميشه و دهنه ي چرخها باز ميشه .


بعد از اينکه کاملا مطمئن شدين که فرمان انحراف نداره و دو چرخ هم کاملا با هم موازي شده اونوقت مهره ي ميله اي تنطيم رو محکم کنين تا مياه تنطيم از جاش حرکت نکنه به مرور زمان .


 


نکته بسيار بسيار مهم: هرگز قبل از خوب ياد گرفتن و درک کردنِ همه مراحل دست به انجام اين کار نزنيد.



ãäÈÚ

مشخصات



کاهش هزينه تعميرات خودرو



1. گر گارانتي خودروي شما هنوز اعتبار دارد براي انجام تعميرات رايگان به نمايندگي مراجعه کنيد    .


تمام خودروهاي جديد، چند سال و چند ده هزار کيلومتر گارانتي دارند که تقريبا تمام موارد به جز قطعات مصرفي مانند لنت‌هاي ترمز را پوشش مي‌دهد. بعضي از خودروهاي جديد گارانتي طولاني‌تري براي سيستم انتقال قدرت نيز دارند. بنابراين مواردي که تحت پوشش گارانتي قرار مي‌گيرند را بررسي کنيد تا بدانيد که آيا مجاز به استفاده از تعميرات رايگان در نمايندگي هستيد يا نه.


دقت داشته باشيد که براي حفظ اعتبار گارانتي، بايد تمام سرويس‌هاي دوره‌اي در تعميرگاه مجاز انجام شود.


 


2.   هنگامي‌که گارانتي خودروي شما به اتمام رسيد به يک تعميرگاه مستقل مراجعه کنيد    .


بسياري از نمايندگي‌ها سرويس‌هاي فوق‌العاده‌اي ارائه مي‌دهند که البته اين سرويس‌ها هزينه بالايي نيز دارند.  هزينه تعويض قطعات با نمونه اصلي در نمايندگي‌هاي مجاز معمولا نسبت به تعويض قطعات مشابه در بازار لوازم يدکي بالاتر است.


معمولا اکثر تعميرگاه‌هاي مستقل مي‌توانند تعميرات يکسان را با اجرت کمتر و هزينه پايين‌تر قطعات انجام ‌دهند اما مطمئن شويد که تعميرگاه مذکور تعميرکارهاي ماهري دارد که از دستگاه تشخيص عيب با نرم‌افزار به‌روزشده و جديدترين ابزار سرويس استفاده مي‌کنند.


طبيعي است که نمايندگي‌هاي مجاز، هميشه مطمئن‌ترين خدمات را به مشتريان عرضه مي‌کنند و مراجعه به تعميرکاران غيرمجاز ممکن است هزينه‌هاي سنگين‌تري را به مالکان خودرو تحميل کند.


 


3.   اگر مي‌توانيد تعمير خودرو را خودتان انجام دهيد .


بسياري از رسيدگي‌ها و تعميرات خودرو هنوز هم در حدي ساده هستند که خودتان مي‌توانيد آنها را انجام دهيد. اين موارد شامل تعويض شمع‌ها، فيلترها، تسمه‌ها، شيلنگ‌ها، لنت‌هاي ترمز، سنسورها و بسياري قطعات ديگر مي‌شود. براي تعويض برخي از اين قطعات ممکن است به ابزار خاصي نياز داشته باشيد. در هر مورد هميشه قبل از اينکه قطعه‌اي را تعويض کنيد بايد مشکل را دقيقا تشخيص دهيد. اگر واقعا ندانيد که مشکل از کجاست و مدام به اميد رفع آن قطعات مختلف را تعويض کنيد، حدس‌ و گمان در مورد علت يک مشکل ممکن است براي شما خيلي گران تمام شود.




4. اگر «دست به آچار» نيستيد، تعمير خودرو را خودتان انجام ندهيد.


تلاش براي رفع مشکلي که فراتر از قابليت‌هاي شماست، ممکن است گاهي اوقات هزينه بيشتري براي شما ايجاد کند. براي پيش‌گيري از چنين هزينه‌هايي، کافيست خودروي خود را به يک نمايندگي يا تعميرگاه ببريد و به آنها مبلغي پرداخت کنيد تا عيب را شناسايي و رفع کنند.


بله همه دوست دارند در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنند اما اگر از کاري که مي‌کنيد مطمئن نيستيد، ابزار مناسب نداريد يا نحوه انجام کار را بلد نيستيد ممکن است چيزهاي زيادي را خراب کنيد که تعمير آنها پرهزينه باشد. اگر هزينه تعمير خودروي خود را به شخص ديگري بپردازيد اغلب کم‌هزينه‌تر خواهد بود.


 


5.  قبل از اينکه خودروي شما برايتان هزينه زيادي درست کند از شر آن خلاص شويد!


اين مهمترين نکته است. با اينکه ممکن است خودروي قديمي خود را خيلي دوست داشته باشيد، خصوصا اگر کسي آن را براي شما خريده باشد، بايد بدانيد که بدون تعميرات فراوان و پرهزينه تا ابد عمر نخواهد کرد. بعد از گذشت سال‌ها و کيلومترهاي فراوان، قطعات خودرو به‌تدريج فرسوده و خراب مي‌شوند و از کار مي‌افتند. ترفند صرفه‌جويي در هزينه تعميرات اين است که خودروي قديمي خود را بفروشيد يا با خودروي ديگري معاوضه کنيد؛ قبل از اينکه به جايي برسد که سرپا نگه‌داشتن آن جيب شما را خالي کند.


تعميرات اساسي مانند تعمير موتور و گيربکس هزينه سنگيني در پي دارد. براي مثال، يک خودرو با عمر 10 سال که قيمتي در حدود 40 ميليون تومان دارد، در صورت نياز به تعميرات گسترده در موتور و گيربکس به راحتي مي‌تواند بيش از 10 ميليون تومان خرج داشته باشد. تعويض منظم روغن، ديگر مايعات و فيلترها مي‌تواند عمر موتور و گيربکس خودروي شما را افزايش دهد؛ اما حتي خودروهايي که رسيدگي بسيار مناسبي داشته‌اند سرانجام به مرحله‌اي مي‌رسند که قطعات آنها به‌تدريج خراب مي‌شود.


قطعاتي که به احتمال زياد نياز به تعويض پيدا مي‌کنند باطري، دينام، پمپ آب، پمپ سوخت، کاليپرها و ديسک‌هاي ترمز، واحدهاي پردازش الکترونيکي که در خودروهاي جديد تعداد زيادي از آنها وجود دارد، سنسورهاي مختلف مانند سنسور اکسيژن، سنسور موقعيت دريچه گاز، سنسور سنجش جرم هواي ورودي، کاتاليزورها، لوله‌ها و منبع‌هاي صداخفه‌کن اگزوز هستند. تعويض هيچ يک از اين قطعات به تنهايي هزينه زيادي به مالک خودرو تحميل نمي‌کند؛ ولي برخي از قطعات و واحدهاي الکترونيکي ممکن است به راحتي چند ميليون تومان يا بيشتر به ازاي هر قطعه هزينه ايجاد کنند. هنگامي‌که چندين تعمير مختلف روي هم انباشته مي‌شوند و تعميرات تکرار مي‌شود، هزينه نگهداري خودروي قديمي شما به تدريج غيرقابل‌توجيه مي‌شود.


بنابراين چه زماني بايد از شر خودروي خود خلاص شويد؟ توصيه مي‌شود قبل از اينکه کارکرد خودروي شما به 130 يا 160 هزار کيلومتر برسد آن را بفروشيد يا با خودروي ديگري معاوضه کنيد. اگر بيشتر رانندگي شما در ترافيک سنگين بوده است بايد زودتر از کارکردهاي فوق و اگر قسمت عمده رانندگي شما در بزرگراه بوده است بايد ديرتر از کارکردهاي فوق براي فروش آن اقدام کنيد. اگر عمر خودروي شما به 8 سال رسيد نيز بايد آن را بفروشيد. ممکن است هنوز خودروي شما پس از 8 سال به درستي کار کند و کوچک‌ترين خرجي براي شما نداشته باشد اما تا ابد عمر نخواهد کرد. هر چقدر بيشتر صبر کنيد احتمال اينکه دير يا زود يک تعمير پرهزينه را تجربه کنيد بيشتر است.




استارت: 


هنگامي که کليد استارت را در خودرو فشار مي‌دهيد موتور استارتر که يک الکتروموتور است فعال شده و پيشرانه‌ي خودرو را مي‌چرخاند تا روشن شود. اگر استارت زديد و استارتر کار نکرد به احتمال زياد موتور ان سوخته است و بايد آن را تعويض کنيد. تجربه نشان داده است که استارتر بدون اطلاع قبلي و بصورت ناگهاني از کار مي‌افتد. استارتر خيلي گران قيمت نيست و تعويض آن در اکثر خودروها به سادگي امکان پذير است.


 


حسگر زاويه‌ي فرمان:



حسگر زاويه‌ي فرمان يکي از اصلي ترين ارکان سيستم کنترل کشش (TCS)  است. سيستم کنترل کشش از طريق دريافت زاويه‌ي فرمان توسط اين سنسور مي تواند جهت حرکت خودرو را تشخيص دهد. وقتي که فرمان به يک سوتي چرخيده باشد ولي خودرو در جهت مخالف در حال حرکت باشد، سيستم کنترل کشش اين وضعيت را تشخيص داده با فعال کردن ترمزها و کم کردن دور موتور خودرو را به مسير اصلي برمي گرداند. اگر اين حسگر خراب شود چراغ هشدار سيستم کنترل کشش در پشت آمپر خودرو روشن مي‌شود و ممکن است در برخي مدل‌ها چراغ ABS نيز روشن شود.


 


جعبه فرمان:



جعبه فرمان وظيفه‌ي انتقال فرمان راننده به چرخ‌ها را براي تغيير جهت بر عهده دارد. اين قطعه جزو قطعات مهم خودرو است و وجود هرگونه ايراد در آن را نبايد ناديده گرفت. گذشت زمان مي‌تواند مشکلاتي چون از بين رفتن دنده هاي داخلي جعبه فرمان، خرابي اتصالات آن و نشتي روغن از اورينگ‌هاي آن را باعث شود.


حسگر دماي آب:



اين حسگر دماي موتور را به ECU و راننده نشان مي‌دهد. خرابي اين سنسور باعث مي‌شود که خودرو در حالي که گرم شده اما همانند حالت سرد سوخت پاشي داشته باشد و يا حتي مي تواند باعث شود که ECU موتور سرد را اشتباها گرم شناسايي کند. اين سنسور نيز با گذشت زمان ممکن است خراب شود. خوشبختانه تعويض آن هزينه‌ي زيادي در پي ندارد.




واترپمپ:


واترپمپ مايع خنک کننده‌ي پيشرانه را به جريان مي‌اندازد. امروزه واترپمپ‌ها در انواع برقي و مکانيکي موجود هستند. بدترين حالت در واتترپمپ هاي برقي، از کار افتادن آنها است که در اينصورت بايد واتر پمپ را تعويض کنيد. واترپمپ‌هاي مکانيکي اما با مشکلات مختلفي از نشتي آب رادياتور گرفته تا خرابي بلبرينگ‌ها دست و پنجه نرم مي‌کنند. در هنگام تعويض واترپمپ بهتر است مايع خنک کننده را نيز کاملا تعويض کنيد.


حسگر سرعت چرخ



حسگر سرعت چرخ، اطلاعات مورد نياز دو سيستم ABS و کنترل کشش را فراهم مي کند. اين حسگر درست در پشت چرخ قرار دارد، نکته ي منفي حسگر سرعت چرخ اين است که در معرض عوامل محيطي زيادي قرار دارد و همين عامل مي تواند باعث خرابي آن شود اما در مقابل مزيت حسگر سرعت چرخ اين است که تعويض ان به سادگي انجام مي‌شود. در صورت خرابي حسگر سرعت چرخ، چراغ هشدار مربوطه در نشان دنده ها روشن مي‌شود و با دستگاه دياگ نيز مي‌تواند آن را عيب يابي کرد.


انژکتور:


در قديم براي عمل سوخت رساني از سيستمي بنام کاربراتور استفاده مي‌شود اما خودروهاي مجهز به اين سيستم ايراداتي مانند مصرف سوخت بالا و قدرت پايين داشتند. با پيشرفت علم الکترونيک و باز شدن پاي ECU به خودروها سيستم سوخت رساني نيز از کاربراتور به انژکتور تغيير يافت. البته خودرهاي ديزلي همگي انژکتوري بوده و هستند. انژکتور در حقيقت يک نوع شير با کنترل الکتريکي است که وظيفه ي پاشش سوخت به داخل سيلندر را دارد. البته اين قطعه با استفاده از فشار بالاي پاشش، سوخت را نه بصورت مايع که به شکل پودر به داخل سيلندر پاشش مي‌کند. به اين عمل اصطلاحا اتميزه کردن سوخت گفته مي‌شود. تعداد انژکتور ها در اکثر خودروها به تعداد سيلندر ها بوده و محل نصب آنها روي مانيفولد هوا قرار دارد.


برخي خودروها مانند تويوتا GT86 داراي دو انژکتور براي هر سيلندر هستند و انژکتور خودروهايي که مجهز به سيستم پاشش مستقيم سوخت هستند در سرسيلندر آنها قرار دارد. براي تست انژکتور مي‌توان آنها را جدا کرده و يک مقوا يا کاغذ را مقابل آنها بگيريد سپس با باز کردن سوئيچ مي توان مشاهده کرد که کدام انژکتور سوخت را پاشش مي کند يا نه. البته هميشه به اين روش نيازي نيست و در بيشتر مواقع اگر در هر کدام از انژکتورها مشکلي وجود داشته باشد خطاي مربوطه در ECU خودروثبت شده و با دستگاه دياگ مي‌توان فهميد که کدام انژکتور خراب است. قيمت انژکتور نيز کاملا به مدل و برند خودرو بستگي دارد و اگر خودروي شما داراي سيستم پاشش مستقيم سوخت باشد قيمت انژکتورهاي آن بسيار بالا خواهد بود.


پيستون


پيستون را بايد از مهمترين اجزاي موتوهاي احتراق داخلي دانست. اين قطعه وظيفه‌ي انتقال انرژي حاصل از احتراق را به ميل لنگ با استفاده از يک رابط به نام شاتون دارد. پيستون قطعه اي استوانه شکل است که در خودروهاي سواري معمولا از جنس آلومينيوم ساخته مي‌شود. در اکثر خودروها سطح پيستون صاف است اما برخي اوقات سازنده تغييراتي روي سطح آن مي‌دهد. برخي تيونرها براي اينکه قدرت پيشرانه را افزايش دهند، پيستون‌هاي استاندارد را با نمونه‌هاي سبک تر جايگزين مي‌کنند. پيستون‌ها قطعاتي هستند که به ندرت خراب مي‌شوند و دوام بالايي دارند اما استفاده ي نادرست از خودرو و فشار بيش از اندازه به پيشرانه مي‌تواند سبب آسيب ديدن پيستون‌ها شود. پستون‌ها را بايد بصورت دست تعويض کرد يعني نمي توان تنها يکي يا چندتاي انها را تعويض کرد بلکه لازم است تا تمامي آنها با هم تعويض شوند. قيمت پيستون معمولا ارزان نيست و تعويض آن نيز نيازمند باز شدن کامل پيشرانه و تخصص بالا است که خود هزينه ها را افزايش خواهد داد.



 


 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها